此外，在年轻人聚集程度高，且更偏向纪录片受众的豆瓣上，节目开播一周后只有600+短评。

这或许可以作为一个视角，看待这个十多年前轰动一时、助力带动了此后纪录片市场尤其是美食纪录片整体发展的经典IP，在当下面对的处境——在春节重新回归，竟然几乎“无人在意”。

诚然，这与《舌尖上的中国4》本身的内容是有关系的。

比如开播之后，在社交媒体上少数相关讨论中，更多的声音其实是在质疑这一季的选题。用黄鱼吊汤去烧一条草鱼做的西湖醋鱼，这种美食创新是否有其必要？在烹饪技术高度发达的今天，宣扬需要探身入炉、烧得小徒弟一身火斑的姜堰大炉烧饼，是否是一种倒退？

而更多的声音在指出，这一季《舌尖4》少了那种“勾人感”，更多的篇幅放在了食物制作的技巧、传承的故事、背后人的关系，甚至会探讨背后的食材选择、供应链管理等等。

这或许是曾经打动过观众的要素，但《舌尖》系列最初的出圈，不正是靠着拍出了食物本身的“勾人”，才留住了以食为天的国人观众吗？

而客观地说，这种在视听语言、内在逻辑上的革新，未必不是《舌尖4》在如今的市场环境下，对“美食纪录片”还能怎么做进行的全新探索。

过去十年里，长视频平台全面下场参与纪录片制作、台网同类型内容激增、从大类到垂类的逐一开发，让美食纪录片处于一个明显的生产过剩状态。

发力最猛的2021年，各平台上线的美食纪录片可达近百部。